拍风景用什么测光,单反相机用什么方式测光好一点

本文目录

• 1.单反相机用什么方式测光好一点
• 2.手机风光摄影的技巧
• 3.风光摄影测光模式
• 4.想拍出好照片

单反相机用什么方式测光好一点

一、评价测光（多重测光）：

拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量, 以确保最后获得准确曝光。平均测光模式主要适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。

应用环境：团体照片，家庭合影，一般的风景照片。

二、中央重点平均测光（偏中央测光）

平均整张图像的测光，但略为偏重中央的拍摄主体。中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。

应用环境：个人照片，特殊风景照片。

三、中央点测光（即为“定点测光”）：

点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。

如果拍摄主体与背景反差比较大时，可以考虑用点测光，如逆光拍摄。

测光模式不同，得到不同的成像效果，不是每张照片都能严格去调整测光的模式，有可能在你调节之中转瞬即失美景就已经不存在了，但有些照片也是不得不对测光模式进行调整，不然拍出来就一塌胡涂，所以要在实践中去学习掌握，灵活运用。

手机风光摄影的技巧

光对于摄影的重要性，是每个摄影者都了解的。在风景摄影中，有了光的照射，画面才会产生明暗层次、线条和色调。而拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳的位置不同，照射在景物上能产生的效果也不尽相同。接下来介绍几种不同的光所产生的不同效果。

顺光对景物的效果

顺光的利用，画面色彩鲜艳，影调明朗

光圈 F7.1曝光时间 1/180s焦距 40mm

在风景摄影中，用顺光拍摄景物，能够给人明亮、清朗的感觉。但是，顺光照射在景物上过于平正、缺乏明暗之分，往往使景物主体与背景的色调融合，使景物缺乏立体感。但是顺光的利用对于初学者来说比较简单，摄影者只要使用相机的评价测光模式，基本可以拍摄出令人满意的照片。

侧光对景物的效果

侧光的利用，使画面的明暗对比加强，同时增强了画面的立体感光圈 F11曝光时间 1/60s焦距 70mm侧光在风光摄影中是用的较多的一种形式。尤其是45度角的前侧光，不仅能够使景物具有一定的明暗反差，增强景物的立体感和画面影纹层次，同时，对画面色彩的还原也比较理想。而90度侧光，能够使景物的明暗各占一半，画面的明暗反差和立体感非常明显。尤其是在表现建筑等表面不平整的物体时，效果更为突出。摄影在利用侧光拍摄时，要注意尽量对画面的明亮处进行测光，避免产生画面高光局部的曝光过度。

逆光对景物的效果逆光条件下，被呈放射状光线照射的海峡和岩石，产生浓重的阴影，整个海面营造出一种寂寥感光圈 F6.3 曝光时间 1/160s焦距 80mm感光度 100逆光是风光摄影中最有个性的光线。逆光是指阳光从相机的对面照射过来，景物被光线照射的部分都会产生光亮的轮廓，主体与背景得以明显的分开。逆光最适合表现前后层次较多的景物，在每一景物背后都勾勒出一条条精美的轮廓光，使前后景物之间产生较强烈的空间距离和良好的透视效果。拍摄逆光景物时，画面往往会因阳光的照射和景物的光亮轮廓而造成曝光不足。因此，摄影者在拍摄逆光景物时，最好以景物的阴暗部分来确定曝光时间，这样才能充分显示出景物的层次。如果摄影者想得到剪影的效果，那么拍摄时以亮部为准即可。

高光（顶光）对景物的效果高光照射下的山石，影调十分硬朗光圈 F8 曝光时间 1/1250s焦距 44mm高光一般是指上午10点到下午2点之间，太阳在空中几乎垂直照射到地面的光线。高光是一天中阳光最强烈的时候，会给画面造成很深的阴影。同时，高光具有一定的垂直性，除了表现从上到下的阴影层次外，并不利于表现物体的质感。所以，这种光线并不很适合表现风景题材。

散射光对景物的效果散射光条件下的梯田景象，影调平淡，色彩柔和鲜明光圈 F5.6 曝光时间 1/125s焦距 40mm散射光一般是指在阴天等太阳光线被薄云层遮挡所散发的光线。在这种光线下拍摄，被摄物体没有明暗的线条界线，也不会产生阴影，而只能表现出平淡的物体影像和阴沉的气氛。因此，当摄影者处于阴天的散射光情况下，需要尽可能缩小景物范围，采取较近距离的中景或局部场面来进行拍摄，才可获得比较清晰的效果。同时根据实际情况的需要，采用较大的光圈或者增加一定的曝光补偿量，可以避免阴天光线引起的曝光不足。

风光摄影测光模式

导语 ：拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗?这是因为测光没做好，那么风光摄影怎么测光呢？下面我给大伙说说。

相机的内置测光系统能够为我搞定一切，所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了，难道不是这样的吗?

光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素，而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量，即“反射测光”，然后，相机会根据该测光值确定一组曝光参数，以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式，让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。

好吧，反射测光……对此我需要担心些什么吗?

是的，因为在测光过程中，有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则，是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样，是因为一般来说，大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言，这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上，我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题，而导致照片看起来太暗或者太亮。

那么，相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的，对吗?

问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅，或者松林中的一棵树，这对于测光系统来说，处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子 ：由于是白色背景加上白色主体，这个场景非常明亮，会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点，它仍然会认定，这个场景本身应该是中间调的，只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来，它就会做出降低曝光的决定，以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果，照片就会因此欠曝，雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的，也会发生类似的情况，比如我们之前提到的森林的例子 ：这样的场景反射光很少，所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光，让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果，就是让照片过曝，树木看起来很苍白。

那么，应该如何应对这些曝光错误呢?

这时，就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮，同时向左或向右拨动相机的控制拨盘，就能对测光系统所选择的曝光进行修正。

在相机的取景器和显示屏(机顶液晶屏或机背显示屏)上，都有电子模拟曝光显示，即一条直线，等分为多个挡。在直线的中点有一个标志，该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时，在拨动拨盘调节补偿值的同时，你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时，照片会变亮 ;反向拨动拨盘，指示标志则会向“-”号标志移动，让照片变暗。

在从光学取景器中观察场景时，你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是，如果你使用的是即时取景模式，或者电子取景器(EVF)，就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿，这是由多个因素共同决定的，比如拍摄对象的色调，光线条件，以及所使用的测光模式(见下)。

什么是测光模式?

大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式 ：分区测光，中央重点测光，点测光(这三种模式在不同的相机上会有不同的名字)。这几种测光模式，都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重，因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的测光，点测光模式是最佳选择。顾名思义，它只对画面中某个很小面积的区域进行测光(一般而言，点测光的目标区域是视野的正中心，但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点)。

中央重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光，但它同时会默认，拍摄主体的位置是靠近画面中心的，因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统(如佳能的评价测光模式，以及尼康的矩阵测光模式)，这些系统会将画面分为多个区域，并对这些区域的亮度进行分别测量，最后，系统会对各区的测光结果进行分析和整合，然后再应用到曝光上。

当你半按快门时，不仅仅是反射光的数量，还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算 ：自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。

我该应用多少曝光补偿值?

分区测光模式带来的一个问题便是，在相机显示最终的曝光参数建议时，你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景 ：此时，先进的分区测光系统可能已经识别出来，它所面对的是一片白茫茫的场景，于是它直接决定增加曝光，以保证画面是明亮、雪白的。

但是，如果你并不了解这一点，因而仍然使用了正值的曝光补偿(因为你以为，相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理)，那么照片就会过曝。但是，相机也可能并没有增加足够的曝光量，那么，这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿，就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的'“习性”，了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下，一般是如何反应的，是否有某种倾向性。这样，你便可以事先估测，当前的场景是否会让测光系统“失策”。

如果一个场景中既有中间调，又有明亮的高光，还有非常暗的阴影，我该如何曝光呢?

这个问题的解决方式并不止一种，但是有一点是确定无疑的 ：一片死白、全无细节的过曝高光非常难看，而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分，即使有些欠曝了，仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。

因此，我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证，照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”(超过直方图显示范围)。相信我们吧，“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。

测光

在正式拍摄之前对场景的光线进行测定，我们称之为测光。轻轻半按快门按钮，就会激活相机的内置测光系统，它会为我们提供一个建议的光圈快门组合，这一参数组合将被显示在取景器中，或是即时取景模式下的显示屏上。

虽然，你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光，但是在复杂的光线条件下，最好还是使用点测光模式，直接对焦点所在的位置，或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后，你可以按住自动曝光锁定按钮(AE-L)锁定这一曝光参数，或者换用手动曝光模式，后者对于风光摄影更为适宜。

这样，你可以重新构图，并再次对曝光进行微调优化，而不必受到相机系统的影响。

在弱光环境下，即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题，你可以多拍几张试验照片，必要时应用不同的曝光补偿，使其增曝或减曝。此外，也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光，你将得到相近的测光结果，从而更有针对性地应用曝光补偿。

详解直方图

相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合，而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂，其直方图的中间段就会出现一座“山峰”;而在明亮晨光的背景下、树木的剪影，这样一幅画面的直方图，就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态，因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框，就被称之为“修剪”，这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。

相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调，所以直方图的峰值主要集中在中段。

在以正值曝光补偿进行增曝后，场景的亮度被修正了，直方图的峰值发生了右移(变亮)。

手动曝光

如果使用相机的手动曝光模式，那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的，它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。

电子模拟曝光显示的指示线中点，代表了对于中间调的正确曝光，其左右两侧各三挡，也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动，如此来显示，根据其测光结果，拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意，这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的，相机系统并不知道，你真正指向的物体是什么。

将镜头对准中间调的区域，曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样，那么就要相应地调节曝光参数。

想拍出好照片

曝光的正确与否，对照片有着决定性的意义：一张大面积死黑或过曝的照片，连 “合格” 都称不上。

一旦出现曝光失误，再漂亮的景色，再美的人儿，拍出来的照片就算没有 “惨不忍睹”，至少也会让颜值大打折扣：

曝光不足或过曝，都会导致颜值大减

相机能否正确曝光，依据的正是测光的结果；而是否能得到恰当的测光结果，很大程度上取决于你是否选择了最适合的测光模式。

也就是说，要想正确曝光，你需要对相机各大测光模式的工作机制、主要特点和适用范围有所了解，再选出最适合当前题材的测光模式。

这样的场景里，应该用哪种测光模式？为什么？

我们从最常用的、最容易上手的一种测光模式说起吧。

1. 平均测光

工作原理与特点

这是名字最多样的一种测光模式，在不同厂家的机子里有多个称呼：评价测光、权衡式测光、ESP 测光

它们的基本工作原理都差不多：把画面划分为多个区域，分别算出各区的测光值，再进行综合计算，计算出整个画面的曝光数据。

早期的相机，分区较少，而且综合计算方式简单粗暴，就是算平均值；而随着技术进步，分区开始变多，综合考虑更全面。

平均测光原理示意图

无论技术再怎么进步，平均测光的本质和目的都没有变：综合考虑整个画面，尽量让画面中的大部分物体达到较好的拍摄效果。

应用范围

平均测光，适合拍摄那些画面反差不大，不要求突出局部而更注重整体效果的题材。

最典型的例子，当你在顺光或漫射光下拍风景，画面中不存在、也并不需要明显的明暗对比，就十分适合使用平均测光：

团体人像、大合影等题材，不需要突出某个人，而需要兼顾所有人，也最好用平均测光。

除此之外，当你对照片没有什么特殊要求时，也可以考虑用平均测光——使用平均测光，高光部分不易过曝，而低光部分不易过黑，拍摄效果虽然未必最好，但一般来说不会出什么错。

拍团体人像和合影，往往也需要平均测光

平均测光的适用性很广，但它也并不是万能的。在一些特定的拍摄场景中，它的表现效果并不好。

比如说，拍逆光照片时，画面光比很大；或是拍侧光照片时，画面中存在大片光影，都会导致平均测光算出的 “均值” 失去参考价值。`

对一些需要精确控制曝光的题材来说，平均测光的效果往往也不好——需要经常调整曝光补偿，而点测光往往可以 “一步到位”。

在这样的场景中，平均测光往往效果不佳

此外，平均测光还存在一个问题，那就是画面会偏于平淡，可能会导致主体不够突出。

如果你的画面里有一个需要强调的主体，那就可以考虑一下中央重点测光了。

2. 中央重点测光

中央重点测光的原理和平均测光的原理相似，也是将画面分成多个区域，每个区域独立进行测光。

所不同的是，在计算总体测光值时，该模式会对画面各部分进行加权计算，画面中央部分的权重远远大于画面边缘部分的权重。

中央重点测光原理示意图

这一设计的理念出于人的心理习惯，“中央最重要”，迎合了人们突出主体的拍摄需求和中间为主的阅读习惯，同时也兼顾了环境的曝光。

适用范围

中央重点测光会重点考虑主体，但同时也兼顾周边的环境信息，特别适合拍摄各类单人人像，尤其是旅游纪念照。

以中央的人脸为主，但也保留一定场景信息

为了提高抓拍成功率，拍摄这类题材时大多采用中央构图，和中央重点测光的思想正好完全契合，既突出主体，又能保留一定的环境细节。

接下来，该介绍号称 “最专业”，“最好用也最难用” 的点测光了。

3. 点测光

工作原理与特点

点测光，顾名思义，是只对画面中很小的一个点状区域进行精确、独立的测光，而忽略画面其它部分，和兼顾全局的平均测光是两个极端。

在实际操作中，点测光模式的选取面积比下方示意图中要小得多，往往只占整个画面的 2% 到 4%：

点测光原理示意图

点测光完全无视画面的绝大部分区域，只针对选中的一小片区域进行精确测光，是最能实现拍摄者意图，体现拍摄者水准的测光模式。

应用范围

在逆光、侧光、侧逆光下拍摄，画面中存在大片光影时，你需要精确地调整曝光，来控制画面亮部或暗部的形态。

你可能希望亮部曝光正常，把暗部变成剪影；或者暗部曝光正常，亮部过曝；或者亮部/暗部保留部分细节

通过选择测光点，你可以自由地实现对画面曝光的精确控制。

亮部要多亮？暗部要多暗？通过点测光来调整

拍摄微距题材，你需要表现的只有主体。对着主体点测光，能够排除背景、环境反差对曝光结果的影响，最大限度还原主体的质感。

看起来，点测光的效果好像很不错嘛！但是，要用好这个模式可不容易，因为你需要懂得怎么选择测光点。

选好了测光点，你的曝光结果会很完美；选不好测光点，会拍出一张超级大烂片。那么，该如何正确选择测光点呢？

测光点选取原则

选取测光点的基本原则，就是选择中间调。所谓中间调，你可以大致理解为画面亮部的偏暗处，或暗部的偏亮处。

比如说，在拍摄日落时，可以选取离太阳较远，没有被太阳直接照亮的天空部分作为测光点：

再例如，拍摄树林逆光照时，选择画面暗部偏亮处，阳光在地面上的投影作为测光点：

据这个原则选择测光点，能最大限度在大光比环境中，尽可能保留画面的明暗部细节，取得较好的画面效果。

拍微距时，如果找不到中间调，也可以准备一块 18 度灰卡，放在主体旁边，面对镜头方向。对准灰卡点测光，就能得到准确曝光了。

操作技巧

值得一提的是，很多相机的测光点固定在画面正中。要选择测光点，就要用到曝光锁定功能。

移动取景框，让画面中心对准你选好的测光点，然后按下这个 AE-L 按钮，记录下测光数据，再重新取景构图就可以了。

除此之外，如果你的机子有 “点测联动” 功能，可以试着开启它。

该功能在点测光模式下才能使用。开启此功能后，相机会把对焦点的位置默认为测光点。

在拍摄逆光人像，或在大光比环境下追拍运动物体时，开启这一功能将会为你带来极大的便利。

最后再总结一下，这 3 大测光模式的特点和应用题材。

·平均测光：注重画面整体的表现力。适合拍摄普通的风光照和群体人像。画面可能会比较平淡。

·点测光：能实现对曝光的精确控制，关键在于选择测光点。适合在光影条件复杂的环境下拍摄，同时也能拍摄微距和大光圈静物题材。

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